'中南美之旅' ↓

寫過兩篇文字講尼加拉瓜﹐有點意猶未盡。決意再續字緣。

如果說有什麼東西令我對這個國家不存好感的話﹐那一定是它的宗教氣氛太濃。令我印象深刻的是﹐在2006年11月﹐尼加拉瓜通過新的法例﹐把任何情 形下的墮胎均列為非法﹐換言之﹐即使墮胎的女性是強姦受害者﹐或健康會因為繼續懷孕受損﹐都不能墮胎。這是什麼的法例﹐完全置女性的權利和人性不理。我當時看了這則新聞﹐既感到十分不可思議﹐亦感到氣憤莫名。

除了尼加拉瓜﹐全世界就只有智利、薩爾瓦多(El Salvador, 尼加拉瓜的鄰國)、馬耳他 (Malta)和梵帝崗行此惡法。

去過尼加拉瓜的朋友說﹐這個國家有個特別的現象﹐就是街上到處都見到修女的行蹤﹐因為這裡的人和中南美很多國家一樣﹐以信奉天主教為主﹐很多女孩子都走去做修女。我朋友在Granada讀西班牙文﹐他的一個女老師很年輕﹐不夠二十歲﹐她就透露過想做修女。

每次外國學生和本國的老師出外活動﹐行經教堂﹐老師都會停下﹐在教堂前低頭﹐兩手合什。

越窮的國家﹐信教的人就越多。因為宗教成了這些人僅有的希望和寄託。但當宗 教令到一個國家完全禁止墮胎﹐我很相信宗教不會帶給人任何希望。

我曾經在西班牙的Granada讀過幾個月的語言學校﹐在這個網誌寫過好幾篇文字介紹﹔今回我介紹的國家是中美洲國家尼加拉瓜﹐推薦的城市﹐無獨有偶﹐亦叫Granada。

尼加拉瓜有著迷人的歷 史﹐想了解它的近代史﹐可看我推薦的這部自傳。

在此先作聲明﹐我沒有去過尼國﹐我在這裡講的讀西班牙文經歷﹐是一位朋友的經歷。他不是中國人﹐要不我會邀請他親自把他的經歷寫出來。

這位朋友其實到過很多不同國家和地方讀西班牙文。他這樣總結他在尼國Granada讀西班牙文的經 歷﹕學校的氣氛和活動是我去過的學校中最好的。這裡的人十分有善。這個城市亦算安全。

Granada是一個滿佈殖民地建築的城市﹐城市很漂亮。它是尼國以人口計第四大城市﹐在中美洲來說﹐它是第二歷史悠久的城 市。

我朋友讀的學校叫NSS﹐學校座落在Granada的中心廣 場Palacio de la Cultura的一邊﹐從學校的頂樓可瞭望整個廣場和城市﹐上堂小休時間﹐老 師和同學會坐在廣場聊天休息。(註﹕學校的網址有點奇怪 ﹐ 不大似語言學校的網址 ﹐朋友說﹐這個網址幾年以來都沒變。 )

這間學校令我的朋 友讚不絕 口的地方是它安排的活動。“下午的時 候﹐學 校會安 排一部車﹐載老師和同學一齊去湖 邊﹐或者載我們去參觀當地的醫院﹐和醫院的護士醫生見面﹐了解當地的情況。”

“Granada很美﹐除了滿街是殖民建築﹐離城市不遠處就是湖泊和火山。老師和同學常一齊郊遊 。全部免費的。”

“有次老師把我帶到她家﹐聽她的祖父講家族歷史﹐很有趣。”

由 於學生不是很多﹐這裡的上課都是一對一為主﹐即使是小組教學﹐一班最多不超過學 生。我朋 友說﹐這 裡的老師一般都只有中學教育程度﹐很年輕﹐學歷不高之外﹐亦不大有教學經驗。但她們都很友善和熱 心﹐而且是一對一教學﹐所以﹐沒有什麼所 謂。

去尼加拉瓜讀西班牙文﹐總括而言﹐有幾大好處﹐一是這裡的學費和生活費便宜﹐二是這個國家是中美洲國家中較安全的﹐三是這個國家很美 麗﹐到處是湖和火山﹐四是這 裡的人真的很友 善﹐五是這個國家的語言學校有個傳 統﹐是善於安排學生參與志願活動(因為這個國家窮的關係﹐有很多志願組織進駐尼國﹐由是志願活動不難安排) 和課餘活動。

Celia是我有了這個網誌後認識的朋友﹐她住在尼國首 都Managua。Ceilia﹐有空可以講講你在那邊的生活經歷嗎﹖我很有興趣知道呢 。

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更 多 在 尼 加 拉 讀 西 班 牙 文 的 資 料

尼 加 拉 瓜 語 言 學 校 搜 尋

有人說阿根廷首都布誼諾斯艾利斯是南美最美麗的首都﹐沒錯﹐布市的確很美﹔有人說﹐這裡既有拉丁文化﹐亦有濃厚的歐洲味﹐亦沒錯﹔又說﹐有些東西是這個城市獨有的﹐例如探戈﹐亦對﹐但依我看﹐都遠未觸到這個城市的靈魂。

對﹐這個城市是有靈魂的。

我在布誼諾斯艾利斯住過兩個月﹐先後在市內四個不同地區租過公寓居住﹐有高尚住宅區﹐亦有平民區﹐在走路之間﹐抬頭之間﹐總算隱約窺見這個城市的靈魂﹐在它最高尚和最悲微的時候。

富人區的風景
我租住的第一個公寓座落在高尚住宅區Belgano—可不要誤會﹐本人非因有錢或自覺高尚﹐才選擇住高尚住宅區﹐這裡的高尚住宅區價錢等如我家所在地的香港平民區價錢。說回頭﹐在這個區住的人打扮時髦﹐以青壯年人居多﹐大概屬新一代中產階級。區的外圍是一條名為Libertador的大道﹐車道有八條之多﹐寬闊有氣派﹐兩旁種植了繁茂的樹木﹐樹上黃色的小花經一夜晚風﹐早上起來一地秋意。大道後面是延綿幾公里長的公園﹐滿是蔥綠的樹木和草地。

有錢人都愛養狗﹐卻無暇或懶得照顧﹐於是你會見到這個富人區常見到的奇景﹕一個年青人牽著十幾隻狗浩浩蕩蕩散步去。狗軍隊走過後﹐地面留下什麼﹖對了﹐狗屎。在富人區走路﹐路面的陷阱重重﹐除了路面有一塊街磚沒一塊街磚的—和市內其他地方沒有兩樣外﹐你還會輕易踩到狗屎。在這個城市/國家﹐沒人理會公共空間﹐經常見到店舖主人就這樣把垃圾由店內掃到街上﹐連富人區都滿地狗屎﹐恐怕世界其他地方並不多見。

布誼諾斯艾利斯就是這樣充滿矛盾﹐一方面﹐狗屎﹑殘破的路面可能和富人區的形象格格不入﹐另一方面則百份百反映這是有錢人地段﹐例如﹐自然精緻典雅的餐廳俯拾皆是﹐侍應一身制服﹐服務專業﹐食物一流。

阿根廷文化受意大利影響特深﹐尤勝西班牙—在歐洲意大利人出了名愛罷工﹐我在二零零三年在威尼斯﹐就碰上了碼頭工人罷工﹐反映在食物上﹐阿根廷三大食物—意大利粉﹑薄餅和牛扒﹐就有兩款源自意大利﹐另外﹐阿根廷人和意大利人一樣愛雪糕﹐且做得美味﹐雪糕店俯拾即是﹐由於焦糖是阿根廷人最愛的甜品﹐這裡的雪糕有一款焦糖雪糕﹐恐怕唯阿根廷獨有。

既然是富人區﹐居住的大廈自然講究﹐每座大廈不過十來層﹐推門進入後就是玻璃幕牆的堂皇小廳堂﹐裡面擺了一檯一凳﹐一盞座燈莊嚴地豎立在檯上﹐穿制服的護衛員端坐在桌後。每座大廈都有這樣一個護衛坐對門口﹐透過玻璃看著街外﹐一個連一個﹐好像走進一個護衛城﹐夜晚走在街上﹐千萬雙護衛的眼睛伴著你行﹐又怎會不安心﹖這裡肯定是整個首都/阿根廷最安全的地方。有時我一個人晚歸﹐獨自從地鐵站步行十五分鐘回家﹐就全靠這座護衛城壯膽。

安全﹐綠樹成蔭﹐餐廳林立﹐狗軍隊浩浩蕩蕩步過﹐各式各樣提供舒適生活的店舖﹐咖啡座﹑雪糕店﹑理髮店﹑健身室﹑影帶店﹑水果店﹑意大利粉外賣店﹑超級市場等星羅棋佈﹐構成一個自足的世界﹐一切安好﹐整整有條﹐把外面的不安﹑躁動全阻隔開……

至今仍記得二零零二年阿根廷發生金融危機﹐當地人湧向銀行提款﹐卻沒錢可提﹐他們激動﹑激憤。三年後來到這裡﹐積壓的怨氣沒有消解﹐遊行示威﹐罷工抗議無日無之﹐老師可以不理學子罷課兩個星期﹔影響市民生活的地鐵可以事先不作通知就罷駛﹐市民到了地鐵站才知沒車可乘﹐還一罷工就罷它幾日﹔收集垃圾的工人罷工﹔的士司機罷工﹔電話公司員工罷工……金融危機令這裡的人收入折一半﹐國家負債纍纍宣佈不履行還債責任﹐結果沒有人再肯在這個國家投資﹐沒投資﹐舊的繼續舊下去﹐新的永遠沒法來﹐有能力的人都想離開這個國家﹐沒能力的人只好計算著如何過日子。地鐵罷工的那幾日﹐在電視上看到一個女人﹐她去到地鐵站發覺罷駛﹐十分憤怒﹐因為她買了地鐵月票﹐如果她要改搭巴士﹐便要平白多付幾角錢。她說她每個月的支出都要計得一清二楚﹐即使是幾角錢﹐都很要緊。「我們是窮人﹐不是要我們改乘巴士就可以解決問題的。」 她動氣地對訪問她的人說。

貴族區的舊習氣
我住的第二個區叫Recoleta﹐亦是高尚住宅區。Recoleta自本世紀初以來便為貴族居住﹐格局有點似Belgano﹐但陳腐味濃得化不開。陳腐﹐因為這裡殘存的活力是由遊客撐起的﹐世紀繁榮過去﹐住在這裡的貴族世家已經以老人居多﹐在這裡出入的老婦臉上塗上厚妝容﹐身穿高雅的套裝﹐很富態。遊客都跑來這裡﹐是要追慕這裡的貴族氣﹐其中Recoleta墓園更是他們必訪之地。在這個墓園下葬的人非富則貴﹐包括佩隆夫人。當時社會的階級門第觀念極深﹐以佩隆夫人當年的身份和地位﹐死後要安葬在這個墓園﹐都要因其出身平民的關係﹐幾經波折。

而這種看人低的習氣在我出入大廈時就最能感受到。在Belgano居住時﹐雖然是有錢人住的大廈﹐但進了升降機﹐同住一座大廈的人總會友善地和你打招呼﹐可能住的都是新一代中產階級﹐比較開放。在Recoleta住的這座大廈﹐居民進了升降機﹐不要說打招呼﹐連望你一眼都沒有。即使是同一層的住客﹐見到面﹐一聲招呼都不打就經過。我每次進出大廈﹐心情都變得和整座大廈一樣﹐陰陰沉沉。都怪當初匆忙才找上這裡的公寓居住。

探戈舊區
我住的第三個區叫San Telmo﹐這是個老區﹐亦是舊日探戈活動的中心地。今時今日﹐這裡設有不少探戈工作室傳授探戈舞﹐或專為遊客表演的場地。最著名的是在Dorrego Square舉行的週日藝墟﹐吸引各路人馬前來表演﹐其中不可缺的是街頭探戈表演。

除了區內主要廣場附近成為遊客區﹐建築物都經過翻新外﹐在較外圍的地方都是破落的大廈﹐外牆滿是塗鴉﹐我住的公寓落在這邊緣範圍﹐旁邊便是座殘舊﹑被用作青年旅舍的建築物﹐再旁邊是沒人住的薰黑舊居。公寓前躺著一條大馬路﹐高速公路凌空而過﹐就在這公路下住著幾個用紙盒當睡窩的流浪漢。每日進出﹐都見到他們。

有日從Dorrego Square走回家﹐穿過破落的街道﹐見到一個雙十年華女子蹲在一個樓梯口﹐腳邊放了個大背囊﹐她低著頭﹐悲傷的影子留了在路面。離她不遠處﹐一個男人光著上身﹐睡在破門深鎖的大廈台階。

因為遺失了旅行證件的關係﹐我需要照片來補領證件﹐問一間商店的老闆﹐哪裡可拍照。他說﹐附加有一個這樣的地方。我循指示去到門口﹐發覺並沒有大門﹐只有一條長長的走廊﹐於是滿心狐疑走到盡頭﹐見到有個殘舊的玻璃櫃﹐後面豎了個紙屏風﹐上面掛滿陳年的合家和個人照。有一張紙條說﹐如沒人﹐可按鐘。我按了鐘﹐不久即走出來一個近五十歲的婦人﹐她的頭髮梳緊向後﹐很瘦﹐化了個很白的妝﹐嘴脣卻塗得紅紅的。我表明來意後﹐她要我稍等﹐當她從屏風後再鑽出來時﹐手中已經拿著部似寶麗萊相機的東西出來。我向她說﹐臉要佔相片三分之一位置﹐作申請護照用﹐她不斷點頭。

在玻璃櫃前有張油漆剝落的木凳﹐我坐在上面﹐以白牆為背景﹐給定了影。當她遞給我照片時﹐我無言以對﹕我的人頭大概佔相片的十分之一﹐相紙薄似蟬翼﹐顏色灰灰藍藍﹐看上去我十足似個囚犯。

我付了三美金﹐拿走四張我不會用的照片﹐沒怨半聲就走了。我想起的是女攝影師臉上的皺紋和她的白妝容。

平民區和拾荒者
我住的第四區叫Congresso﹐Congresso即國會﹐顧名思義﹐這個區座落著國會大廈。雖然這是國會大廈所在的地區﹐卻是個普通的住宅區。這個區薄餅店林立﹐我搬來這個區前的兩天﹐從報紙上獲悉﹐在一間有名的薄餅店前發生搶劫案﹐有路人受傷。

我沒有怎在意﹐依計劃搬入了這區居住 - 畢竟這裡是阿根廷﹐這種事不常有﹐但亦總會發生的吧。在我住的大廈對面行人路上﹐每到入夜﹐就會有一對男女拆開一袋袋的垃圾﹐選出可回收的紙盒和膠樽拿去賣。我深夜回家﹐總會見到他們在幾大袋垃圾中間忙著﹐他們離開後﹐那段行人路便會變成一個名副其實的垃圾崗﹐但奇怪的是﹐天亮﹐街上再度熱鬧起來時﹐垃圾會不見了﹐那段路面又會回復正常模樣。我好生好奇﹐打探之下﹐才知道是政府深夜派人清理。原來在阿國﹐這些撿拾垃圾維生的人到處都是﹐每當深夜﹐好多街角落都撒滿垃圾﹐烏煙瘴氣﹐雖然有居民抱怨﹐但政府並不阻止﹐皆因阿根廷近年出了個左派總統Néstor Kirchner﹐他說這些人是因為窮才去回收垃圾﹐把地方搞髒了﹐就由得他們吧﹐至少他們有生計可圖。這個總統亦夠良心和豪氣的﹗

在阿根廷﹐總有很多東西在發生﹐總有很多問題我想問﹐總有些東西我不明白﹐總有些驚喜﹐總有些意外……

在離開當日﹐我貪婪地用眼睛大力吸納城中的風景﹐想念著這個城市的靈魂。

          Trujillo是我在秘魯停留的第一個城市。想起這個城市，就想起顏色和車﹕城中心附近的建築﹐外牆五顏六色，粉藍色﹐粉紅色﹐粉黃色的﹐還掛了古典的街燈。        而且﹐路面行走的老爺車特多﹐令我想起古巴(未去過古巴﹐但想像中古巴的街上滿是老爺車)。

        Trujillo的中心廣場是Plaza de Armas﹐很宏大﹐四週是粉藍和粉黃的殖民時代留下的古雅建築﹐窗子和門用精緻的手工製成。 記得廣場連續幾日有人在絕食抗議﹐示威的人豎了牌子解釋因由﹐是和勞工賠償有關的問題﹐吸引了至少一圈人在圍觀。(在南美旅行﹐常常遇到遊行和抗議﹐但絕食抗議還是第一次遇到。) 

走過的地方﹐有時用圖片最可以說明。這是我在秘魯北部城市﹐亦是該國第三大城市trujillo拍到的照片。這些小孩子當時正列隊進入一個場館參與表演﹐他們的可愛面容和裝束﹐幾乎把我看呆了。

在阿根廷搭長途巴士﹐是一種超享受。買票時你可以指定座位﹐我永遠是選上層第一排的座位﹐因為視野廣闊﹐一望無際。由玻利維亞過境入阿根廷後﹐就一路搭長途巴士﹐走走停停﹐經過Jujuy, Salta, Cordoba, Tucaman, Santa Fe, Rosairo, 然後抵達首都布宜諾斯艾利斯﹐車過處﹐停過看過很多鄉村﹐小鎮﹐藍天﹐還有放牛的草野。

夏日時節﹐太陽猛烈﹐坐在前排的位置﹐太陽更是無遮無擋晒過來。自此我的臉上留下了太陽的印記-雀斑,至今未淡。車子經過一日的奔波﹐日落時分﹐看窗外的日夕餘輝﹐路途上﹐是人間的美好況味。

有時到了晚餐時間﹐車子停在一間餐廳外﹐你和車上的人入內進食。幾張檯已經準備好﹐可以選擇飲料﹐食物則清一色是牛排和薯條﹐還有簡單的甜品。味道一般﹐但在這樣的環境下﹐又豈會有要求﹖

有時不進餐廳﹐而是車上的服務員派食物﹐通常是火腿三文治之類的食物。還有茶和咖啡送。記得﹐有次車上每個乘客竟然獲贈一杯香檳。真意想不到。

講開食物﹐不得不說我因為搭長途巴士﹐見識到真正的阿根廷牛排的故事。

事緣在搭長途巴士時﹐認識了一個布宜諾斯艾利斯的當地人﹐他向我推介市內一間牛排餐廳﹐他說﹐餐廳在Puerto Madero區內﹐不懂如何去﹐問當地人一定知。Puerto Madero在舊時是興旺的碼頭區﹐現在已改造為餐廳林立的消閑遊客區﹐很多時髦餐廳開在河岸的兩旁。

 puerto madero碼頭區

問警察﹐他一聽名字﹐就指點給我知。餐廳座落在一排排的時髦餐廳的後面﹐不時髦﹐門面有一對牛角﹐提醒你這是吃牛排的地方。

  入夜後的餐廳門前

餐廳叫siga la vaca, 自助式﹐各款即燒的扒任點任吃﹐有沙律吧﹐每人21PESOS﹐約7美元。內裡坐的都是當地人。去過一次後﹐回味無窮﹐之後去了這間餐廳不下三四次﹐不單是牛排﹐還有各類的肉排﹐都是美味可口。本來是避吃牛肉的人﹐這間餐廳卻叫我明白為什麼阿根廷的牛排是這樣非同凡響﹐連一個不吃牛肉的人都要俯首稱臣。

要告別布市和阿根廷的那日﹐打算再去siga la vaca一趟﹐下了的士﹐已到餐廳門口﹐同行的友人卻發現銀包不見了﹐只好忙著報失和試圖找回銀包﹐最後不僅失去了銀包﹐亦失去在siga la vaca吃告別餐的機會。可能因此﹐特別記得siga la vaca。

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阿根廷達長途巴士小貼士﹕無論是寄託行李﹐還是取回行李﹐巴士公司都有專人打理﹐當地的習慣是﹐每次寄或取行李﹐都給那位工作人員貼士﹐大概幾pesos, 你不給﹐對方是會問你取的。

當我聽到美國總統布殊的女兒在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯被偷去手提電話和銀包﹐並且是在隨身保安在旁保護時被偷去﹐實在忍俊不禁。連布殊的女兒都有我的命運……這個國家做賊的真算是賊中之王。

我那次是連整個小背囊在眼前都被偷去﹐不是在布宜諾斯艾利斯﹐而是在阿根廷另一個大城市Mendoza, 被偷去東西的詳情不在此贅述﹐可看我寫過的南美騙術﹐但因為這則新聞﹐令我有不少聯想﹐且在這裡寫下來。

相對南美其他國家而言﹐我覺得阿根廷還算是一個頗安全的地方。這裡最多發生的就是偷竊案﹐而且用的都是掩眼法﹐用各種快速的方法吸引您的注意力﹐然後把您的東西偷去。我聽當地人說﹐用茄汁噴人﹐是其中一個慣用伎倆﹔不過我那次被偷東西﹐被噴的卻是綠色的芥醬 - 我當時還以為是從天掉下來的鳥糞 - 鳥糞﹖弄得你糊裡糊塗的﹐正是下手的好機會。

其次﹐您如果被偷了東西﹐別奢望警察叔叔會幫你。你去到警局﹐能儘快落口供﹐拿到一紙報失的文件﹐就已經算好了。

再其次﹐在當地什麼都可以失﹐護照則萬萬不可失﹐所以一定要把它放在裡袋﹐緊貼身體﹐這樣就很難會丟了。否則﹐就會有我有家歸不得的慘痛經驗。

另外﹐由阿根廷的賊中之王﹐令我想到我遭遇的另一次「賊中之王」。說來慚愧﹐我這個人不知哪方面出眾﹐總成為偷搶的對象。連在中國國內騎著自行車都可以被偷去受手提電話﹗對﹐是騎著自行車的時候被偷東西﹗當時我騎著車子過十字路口﹐因為前面有大堆單車﹐所以放慢車速﹐就是這樣被從後走過的賊人從大衣的袋中拿走 — 我當時還是在單車上的呢。

做賊的可以有多專業就有多專業。可惡。